Применение марганцовки в саду и огороде: инструкция по использованию. Как правильно обработать деревянные изделия: достоинства и недостатки методов, правила нанесения, декоративный эффект Темный цвет пропитки для дерева своими руками

Медные, латунные и бронзовые изделия обезжиривают в растворе, содержащем в 1 л воды 100 г тринатрийфосфата и 10-20 мл жидкого стекла. После обезжиривания изделие тщательно промывают в горячей воде и погружают на 30-60 секунд в 5%-ю соляную кислоту для удаления слоя оксидов металла, после чего изделие еще раз промывают водой и сразу же переносят в раствор для нанесения покрытия.
Для "окраски" медных изделий в различные цвета рекомендуют использовать следующие рецепты
17. Растворяют в 100 мл воды 4 г гидроксида натрия и 4 г лактозы (молочного сахара), раствор кипятят несколько минут, а потом небольшими порциями при непрерывном перемешивании добавляют 4 мл концентрированного раствора медного купороса. Погружают обезжиренное изделие в горячий раствор, и в зависимости от длительности обработки его поверхность приобретает окраску от золотистой до зеленой , коричневой или даже черной. В результате окислительно-восстановительной химической реакции сульфата меди с лактозой в щелочной среде получаются глюконовая кислота и выделяется осадок оксида меди (I). Вначале образуется тончайшая желтая пленка Cu2O, которая придает поверхности меди золотистый оттенок. При продолжительном нагревании кристаллы Cu2O укрупняются, становятся темно красными , отсюда и изменение цвета покрытия
18. Готовят раствор 2 г сульфата никеля, 4 г бертолетовой соли, 18 г медного купороса и 0,2 г марганцовки в 100 мл воды. Обработка медных изделий теплым раствором такого состава придает им "бронзовый " вид
19. Растворяют в 100 мл воды 12,5 г карбоната аммония и добавляют 4 мл нашатырного спирта. Полученный раствор кистью наносят на поверхность изделия и получают поверхность зеленоватого цвета . При действии аммиака на поверхность меди в присутствии кислорода воздуха происходит образование комплексной соли, которая затем взаимодействует с карбонатом аммония, выделяя на поверхности металла зеленый осадок гидроксида-карбоната меди Сu2CO3 (OH) 2.
20. Медь чернят раствором сорной печени. Для получения серной печени в железной банке сплавляют 1 часть (по массе) серы и 2 части поташа. После охлаждения стеклообразную черную массу извлекают из банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде. Делают 10-15%-ный раствор серной печени в воде, доводят раствор до кипения и в него опускают детали. Время чернения 0,5 - 1 мин. Если изделие сложное - состоит из деталей, то их чернят и полируют до сборки.
21. Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-ного) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30-40°С, время обработки 3-5 мин
22. "Преобразователь ржавчины " превращает ее в прочное покрытие поверхности коричневого цвета. На изделие кистью или пульверизатором наносят 15-30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты и дают изделию высохнуть на воздухе. Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4, который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.
23. Старинный рецепт мази для защиты металла от ржавчины таков: растапливают 100 г свиного жира, добавляют 1,5 г камфоры, снимают с расплава пену и смешивают его с графитом, растертым в порошок, чтобы состав стал черным. Остывшей мазью смазывают металл и оставляют его на сутки, а потом полируют металл шерстяной тряпочкой.
Грунтование стен операция по созданию промежуточного слоя (грунтовки), прочно сцепляемого и с оштукатуренной поверхностью, и со слоем шпатлевки, побелки или краски. Одновременно заделываются трещины.
Смеси для грунтовки на олифе.
24. Купоросная грунтовка: растворяют в 2-3 л кипящей воды 150-200 г медного купороса, отдельно растворяют в 2-3 л воды 200 г столярного клея. К раствору клея добавляют 25-30 мл олифы, процеживают и приливают раствор медного купороса, 250 г наструганного хозяйственного мыла и 2-3 кг порошка мела, а потом доливают воды до 10 л. Смесь процеживают через сетчатую ткань (например, через марлю)
25. Квасцовая грунтовка содержит в 10 л воды 150-200 г алюмокалиевых квасцов, 200 г мыла, 200 г столярного клея, 25-30 мл олифы и 2-3 кг порошка мела, а готовят ее так же, как и купоросную
26. Мыловаренная грунтовка состоит из 2-3 кг гашеной извести, 500 г мыла, 100 г олифы и воды. Сначала растворяют мыло в 2-3 л кипящей воды и вливают в этот раствор при тщательном перемешивании олифу. Затем в полученную эмульсию добавляют гашеную известь, смешанную с небольшим количеством воды до тестообразного состояния. Смесь тщательно перемешивают и доливают воду до 10 л.

Морилка представляет собой специальный тонирующий состав, которым обрабатывают древесину, а также ДВП, ДСП и прочие подобные материалы. С ее помощью можно создать требуемый оттенок, а также дополнительно защитить натуральный массив от вредителей, преждевременного разрушения. В продаже представлено множество подобных составов. При желании можно изготовить морилку для дерева своими руками.

Разновидности

Прежде чем рассмотреть, как сделать своими руками тонировочный состав для древесинных материалов, нужно рассмотреть разновидности, которые сегодня наиболее активно применяются в ходе подобных работ. Все морилки разделяются на виды в соответствии с типом их основы. Они могут быть:

водные;
спиртовые;
масляные;
акриловые;
восковые.

Каждый из перечисленных материалов отличается определенным набором характеристик. Так, одной из самых распространенных разновидностей являются водные морилки для дерева. Своими руками изготовить подобный состав просто. Для этого приобретают сухой порошок и разводят его в воде. Можно купить и готовый для применения жидкий состав.

Безопасными для человека и окружающей среды являются именно водные морилки для дерева. Своими руками подобные составы можно приготовить за считанные секунды. Сухой порошок быстро растворяется в воде. Морилка подойдет как для наружных, так и для внутренних работ. При этом палитра оттенков многообразна. Это может быть тон от светло-серого до темно-красного.

Недостатком водных разновидностей морилок является их ограниченная область применения. Для смолянистых пород такая пропитка не подойдет. В противном случае на поверхности древесины проступают некрасивые пятна.

Также при окрашивании водными составами можно наблюдать, как волокна натурального материала приподнимаются. Это позволяет подчеркнуть фактуру, но при этом древесина станет более подверженной воздействию влаги.

Спиртовая, масляная основа

Как сделать морилку для дерева своими руками? Сначала нужно определить, какого эффекта планируется добиться при использовании бейца (так называют морилку). Если нужно добиться, чтобы пропитка быстро высохла, лучше всего для этих целей применять спиртовые разновидности. Они также продаются в порошкообразном или готовом виде.

Красящий состав в этом случае глубоко проникает в структуру массива. Буквально через полчаса морилка высыхает. Чтобы наносить такую морилку для дерева своими руками, применяется краскопульт. Если применять кисть, могут появиться некрасивые пятна и разводы. Это связано с быстрым высыханием спирта.

Древесина после такой обработки становится неподверженной воздействию влаги, а также ультрафиолета. Недостатком является резкий запах и необходимость применения краскопульта.

Также в ходе отделочных работ применяется масляная морилка. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом можно окрасить древесину практически в любой цвет. Существует два типа масляных бейцев:

пигментный – создает однородный оттенок, скрывает структуру материала;
пропитывающий – окрашивает массив изнутри, подчеркивая натуральную фактуру.

Сохнет морилка на масляной основе не так быстро, как спиртовые разновидности. Но зато это свойство делает ее простой в применении. Можно наносить это средство на поверхности при помощи обычной кисти. При этом слой будет равномерным, а волокна не будут приподниматься. Пленка на поверхности не образуется, что позволяет древесине дышать. Это обстоятельство заметно продлевает ее срок эксплуатации. Чтобы приготовить такую морилку, потребуется уайт-спирит. Этим растворителем разбавляют густую вязкую основу.

Восковая и акриловая морилки

Еще одной разновидностью является восковая морилка для дерева. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом представленную разновидность часто применяют в процессах реставрации старых деревянных поверхностей. Если на покрытии имеются пятна, перепады оттенков, которые появились со временем, восковый состав их полностью сравняет. Однако перепады оттенков должны быть небольшими. В противном случае их все равно будет видно.

Восковая морилка создает на поверхности материала защитную пленку, которая будет отталкивать влагу. Поэтому подобные составы применяют даже во влажных помещениях. Также при отделке или реставрации пола желательно использовать бейцы на основе воска. Если случайно во время уборки на поверхность разольется вода, она не пропитает структуру отделки.

Но стоит помнить, что восковая пленка подвержена механическим воздействиям. Поэтому ее покрывают сверху еще и слоем лака. Такой тандем обеспечит долговечность оттенка, не позволив влаге, царапинам, прочим неблагоприятным воздействиям испортить поверхности древесины.

Акриловые разновидности морилок отличаются богатой цветовой палитрой. Например, можно подобрать оттенок от насыщенного бордово-черного до светлого тона. Особенно популярна при обустройстве интерьеров натуральная коричневая, медовая, красная и серая морилка для дерева. Своими руками наносить такой состав просто. Фактура натурального массива при этом подчеркивается. Акриловые и восковые составы еще называют рустиковыми.

Растительные компоненты

Вполне можно изготовить морилку своими руками. Рецепты приготовления разнообразны. Они могут включать в себя растительные компоненты. Растения создают самые разные оттенки:

Красновато-оранжевый. Такой оттенок получается при использовании луковой шелухи. Этот состав подойдет для светлых пород древесины. Из шелухи заваривается крепкий отвар. Водную морилку наносят при помощи кисти в чистом виде или же добавляют к водным составам коричневых оттенков.
Красноватый. Этот оттенок получается при использовании отвара коры лиственницы. Чаще всего ее применяют для обработки березы.
Коричневый. Отвар готовят из скорлупы грецкого ореха. Скорлупа должна немного подгнить, а затем ее просушивают под навесом. Материал собирают и толкут до порошкообразного состояния в ступе. Его добавляют в кипяток и настаивают, процеживают и добавляют щепотку соды. Серый оттенок получится, если после применения такой морилки покрыть поверхность древесины уксусной кислотой.
Черная морилка для дерева. Своими руками состав создается из коры дуба или ольхи.
Коричневый медовый. Оттенок получают из отвара коры ивы и дуба, а также сережки ольхи и скорлупу грецкого ореха. Все ингредиенты измельчают, добавляют в холодную воду. Сюда же высыпается чайная ложка соды. Нужно проварить немного состав на медленном огне. Состав остужают, процеживают.
Желтый. Для светлой древесины готовят морилку из плодов крушины (неспелых). Чтобы сделать оттенок насыщеннее, в отвар добавляют квасцы.
Коричневый. Кора яблони, использованная для отвара, дает насыщенный коричневый оттенок.

Чай, кофе, уксус, марганцовка

Сделать натуральные морилки для дерева своими руками можно из чая или кофе, а также уксуса.

В чае есть теанин, который отлично тонирует светлые породы древесины. Чтобы сделать оттенок темнее, потребуется крепкую заварку. Для этих целей подходит черный чай. Чем концентрированнее заварка, тем темнее получится оттенок.

Кофе тоже применяется для тонирования древесины. Для приготовления средства нужно перемолоть зерна кофе, а затем к ним добавить немного соды. Можно просто заварить крепкий напиток, а затем применять его в качестве морилки.

Из уксуса можно приготовить особый состав. Для этого нужно подготовить металлические детали, например, гвозди. Их обезжиривают, а затем заливают уксусом. Емкость оставляют на несколько дней в темном месте. Чем дольше будет стоять уксус, тем насыщеннее оттенок получится. Но максимальная продолжительность этого процесса равняется неделе.

Такой состав имеет очень резкий запах, поэтому обрабатывать древесину нужно на улице. С помощью такого рецепта можно получить особый цвет морилки для дерева. Своими руками сделанная морилка при нанесении имитирует эбеновое дерево. Если древесина имела изначально темный оттенок, например, после окрашивания крепким чаем, то после подобного состава она станет угольно-черной.

Оттенки от вишневого до темно-коричневого получаются при использовании марганцовки. Для этого ее берут в количестве 50 г и растворяют в литре воды. Сразу же после приготовления раствор наносят кистью на древесину. Через 5 минут его растирают влажной тряпкой. Если повторить процедуру еще раз, оттенок будет темнее и насыщеннее. Если создать 3,5%-ный раствор марганцовки и обработать им березовый шпон, получится золотистый коричневый оттенок. После применения марганцовки древесину лакируют специальным составом. В противном случае такой оттенок со временем выцветет.

Химические составы

Рассматривая, как сделать морилку для дерева своими руками, можно ознакомиться еще с несколькими рецептами. В некоторых сортах древесины содержится большое количество теанина, например в дубе или орехе. Если такую древесину обработать гашеной известью, получится коричневый оттенок. У ореха при этом коричневый тон будет иметь зеленоватые нотки.

Если древесина светлая, придать ей благородный оттенок можно при помощи барбарисового корня. Из него делают отвар, в который добавляют двухпроцентные квасцы. Жидкость кипятят, остужают и процеживают. Можно также сделать морилку для дерева своими руками из йода. Для этого в отвар добавляют немного этого средства. Это добавит коричневому оттенку глубины, насыщенности.

Если вместо барбарисового корня применять побеги тополя, цвет будет насыщеннее. Для этого нужно подготовить 150 г веток тополя. Их заливают водой, добавляют квасцы и кипятят час. Отфильтрованный состав нужно отстаивать в стеклянной посуде 7 дней. Только после этого состав готов к применению. Если это средство смешать с отваром коры дуба, то оттенок у древесины будет коричневато-зеленоватым.

Если требуется создать светлый изумрудный оттенок, в уксус добавляют 50 г медянки. Средство кипятят 10-15 минут. Процедив состав, им обрабатывают поверхности. Если изделие строганное, его лучше вымачивать в теплом растворе до получения требуемого оттенка.

Из плодов бирючины можно приготовить морилку, которая придаст древесине черный цвет. Для этого сок плодов растения смешивают с разными кислотами. Если же добавить в него воду, оттенок будет голубым.

Серый оттенок

Создавая морилку для дерева своими руками, можно получить разные оттенки. Это, например, может быть серый цвет. Можно даже сделать серебристый оттенок. Чтобы приготовить раствор для обработки поверхностей, смешивают в равных пропорциях воду и уксус. Сюда добавляют ржавые гвозди или иные металлические изделия. Раствор настаивают некоторое время без гвоздей, а затем ржавый металл добавляют в жидкость.

Чтобы серый цвет был насыщеннее, применяется нашатырный спирт, разведенный воде. Работы проводят на свежем воздухе. Нельзя допускать попадания этого средства на кожу. Пары аммиака вдыхать не рекомендуется, поэтому нужно работать аккуратно. Действовать нужно быстро, так как морилка в таких условиях теряет свои свойства за короткое время.

Когда древесина окрасится в нужный оттенок, раствор смывают водой. Для обработки небольшого изделия в закрытую посуду опускают заготовку и открытую баночку нашатырного спирта. Через несколько часов древесное изделие вынимают из тары.

Отбеливание

Приготовленная своими руками морилка для дерева, может также высветлить материал. Отбеливание позволяет подготовить материал перед покраской. Так тон покрытия будет выглядеть выразительнее.

Стоит учесть, что при проведении подобной процедуры некоторые породы деревьев приобретают оригинальный окрас. Так, например, грецкий орех приобретает бледновато-розовый цвет, яблоня получает оттенок слоновой кости.

Береза после применения отбеливающей морилки становится зеленоватой. Для этого применяется раствор щавелевой кислоты. Ясень, дуб просто светлеют, не меняя своего цвета. Если же обработать анатолийский орех перекисью водорода, концентрация которого будет не менее 15%, оттенок станет золотистым.

Приготовление отбеливающей морилки из щавелевой кислоты

Для отбеливания древесины применяют разные растворы. Их скорость воздействия на материал может значительно отличаться.

Одним из часто применяемых для этих целей средств является раствор, приготовленный из щавелевой кислоты. Для этого нужно подготовить 100 г кипяченой воды. В ней растворяют от 1,5 до 6 г кислоты. Лучше всего применять это средство для светлых пород древесины, например, липы, березы, тополя, клена и т. д.

Если же массив был темным, при обработке таким раствором могут появиться некрасивые разводы, серые пятна. В остальных случаях результат будет эффектным. Чтобы обессмолить поверхность и приподнять ворс, после обработки раствором щавелевой кислоты массив смачивают иным составом. Его готовят из 100 г кипятка, 3 г кальцинированной соды и 15 г хлорной извести.

Применение перекиси водорода

Для работы потребуется 25%-ный раствор перекиси водорода. Этот метод применяется для большинства пород древесины. Исключением являются только дуб, лимонное дерево, палисандр.

Преимуществом этой методики является факт, что древесина не нуждается после обработки в промывке. Но действенным подобный раствор будет только для мелкопористых материалов. Если в структуре много дубильных веществ, осветление происходит очень тяжело. Чтобы облегчить этот процесс, сначала поверхность обрабатывают 10%-ным раствором нашатыря.

Дек 21, 2018 Геннадий

К основным деструктивным факторам, снижающим прочность и визуальную ценность дерева, относятся , повреждение микроорганизмами (грибами) и . Все негативные воздействия взаимосвязаны между собой и наиболее интенсивно протекают при повышенной влажности. Для повышения устойчивости древесины к разрушающему влиянию окружающей среды применяют комплексный подход, заключающийся в снижении и его пропитке химическими реагентами.

Применение антисептических составов препятствует появлению цвели и жучков-древоточцев, а также ускоряет процесс восстановления структуры изделия после комплексной очистки или ремонта. Применяемые средства бывают самостоятельного или фабричного изготовления. Заводские смеси считаются наиболее эффективными и обычно содержат вещества органического происхождения. Они более токсичны для организма и требуют строгого соблюдения рекомендаций по применению.

Приготовленные своими руками составы часто не менее эффективны, зато обходятся существенно дешевле. Сложность приготовления антисептиков для обработки дерева невысока. Важно использовать средства защиты рук и лица (перчатки и маски), поскольку приходится иметь дело с большим количеством веществ. Состав раствора зависит от целей, которые ставятся перед защитой древесины, и способов ее применения.

Безопасны ли битумные и солевые смеси?

Часть составов для антисептической пропитки применяется для глубокой защиты дерева, заглубленного в землю. Более щадящее действие оказывают смеси для обработки внешних поверхностей дома или беседки, а также внутренней отделки помещения.

Антисептики для наиболее эффективной защиты представляют собой неводные смеси на основе отработанного моторного масла или битума. Достоинства подобных составов:

вязкое покрытие из тяжелых нефтепродуктов эффективно предохраняет изделие от проникновения влаги и кислорода воздуха;
анаэробная среда защищенного битумом дерева останавливает развитие бактерий и грибов, уничтожая уже существующие колонии микроорганизмов;
в обработанном битумом или маслом дереве не могут появиться насекомые-древоточцы. Для их существования необходима только ослабленная (подгнившая) древесина и отсутствие вредных для любого организма смол и углеводородов.

Обработанное тяжелыми нефтепродуктами (часто с добавлением веществ коксохимической природы) дерево не портится в земле годами. Достаточно вспомнить телеграфные столбы, стоящие десятилетиями без намека на гниение.

Недостатки приготовления и использования смоляных (битумных) и масляных смесей:

токсичность компонентов;
легкая воспламеняемость при неправильном приготовлении;
высокая маркость составов, которые практически невозможно отстирать при попадании на одежду;
неприятный запах;
невозможность использования из-за неприятного запаха и токсичности внутри помещения.

Традиционными смесями для обработки древесины являются водные растворы солей – фторида натрия и сульфата меди или железа. Их малые концентрации применяются для покрытия наружных и внутренних частей деревянных сооружений и предметов отделки. Более насыщенные составы помогают защитить заглубленные в землю сваи или доски.

Преимущества солевых водных растворов:

меньшая токсичность, чем у неводных пропиток. Наибольшую опасность представляет лишь сульфат меди (медный купорос), способный вызвать тяжелые отравления при проглатывании;
простота и безопасность приготовления. Нагревание смеси на открытом огне не более опасно, чем обычное разведение костра;
легкость в перевозке. Битум или масло более сложно транспортировать к месту применения, а соли легко перевозятся на любые расстояния.

К недостаткам водных антисептиков относятся:

меньшая степень защиты дерева, чем у неводных вязких смесей;
способность к смыванию водой после применения;
необходимость нанесения изолирующих покрытий для закрепления эффекта.

Все защитные препараты следует применять на территории приусадебного хозяйства с осторожностью, особенно в период сбора урожая. Контакт веществ с плодами может привести к отравлениям, поэтому работы по приготовлению и нанесению антисептического средства следует тщательно продумывать.

Пропитка для дерева: основные компоненты и процесс приготовления

Раствор битума для обработки древесины

В состав препарата входит не только битум, но и разжижитель – дизельное топливо или бензин. Содержащий солярку битум будет долго застывать и успеет сильнее пропитать обрабатываемую поверхность. Использование бензина ускоряет время затвердевания и оказывается полезным при временных ограничениях на проведение работ.

Разбавители для битума продаются на АЗС, а отработанное масло можно приобрести на станциях техобслуживания. Битум покупается в строительных магазинах или на строительных площадках. Официально продаваемый битум более вязок и хорошо упакован, что улучшает его транспортировку.

Покупая и используя бензин, используйте только металлическую тару. Статическое электричество от полимерных емкостей может вызвать пожар и ожоги.

Кроме исходных компонентов, для работы необходимо иметь:

емкость для разогрева битума;
устройство (упоры) для фиксации емкости над костром или горелкой;
металлическую мешалку.

Процесс приготовления битумного состава заключается в следующем:

битум высыпают в металлическую емкость и устанавливают над предполагаемым источником открытого огня;
включают горелку или разжигают костер, постепенно увеличивая нагрев;
нагревают битум до полного разжижения, периодически перемешивания для растворения комков;
тушат огонь после доведения битума до слабовязкого состояния и отставляют емкость с ним в сторону;
небольшими порциями добавляют растворитель, контролируя его выплескивание из-за нагревания. Бензин будет активно испаряться, поэтому следует подождать, пока смесь немного охладится.

Пропорции битума и разбавителя зависят от исходного состояния битума. Основным критерием является нахождение конечной смеси в жидком состоянии при комнатной температуре. Содержание дизельного топлива или бензина обычно составляет около 20-30 % от общей массы, однако может меняться в зависимости от природы вязкого компонента.

Если нагрев битума будет быстрым, то смесь может вспениться и перелиться через край емкости прямо на огонь. Это происходит из-за наличия в битуме воды. Медленный нагрев купирует данный процесс и позволит воде спокойно выкипеть.

Время приготовления битумного препарата занимает несколько часов. В зависимости от объема работы, можно справиться за два часа или потратить весь день. Полученная смесь представляет собой вязкую массу, которая имеет высокую адгезию с любой древесной поверхностью. Оставлять на длительное хранение битум не стоит, расходуя его сразу после охлаждения и разбавления более легким нефтепродуктом.

Готовить смесь следует исключительно на улице, чтобы не надышаться вредными парами и не устроить случайный пожар. Наносить битумный антисептик следует кистями с длинными ручками. Также можно погружать часть дерева в емкость с раствором. После высыхания битумный слой очень непросто повредить, поэтому изделия становятся пригодными к закапыванию в землю.

Приготовление водной смеси и процесс обработки древесины медным купоросом

Растворы солей в воде готовятся путем растворения заданного количества соли в нагретой воде. Нагрев необходим для повышения скорости и полноты растворения. Существуют различные пропорции для обработки дерева фторидом натрия и железным или медным купоросом:

для пропитки деревянных поверхностей бытовых сооружений применяется слабый раствор фторида натрия. Его содержание составляет от 0,5 до 4 % (от 50 до 400 г на 10 л воды), в зависимости от назначения конструкции. Внутри дома достаточно использовать менее концентрированные смеси, тогда как на улице (беседки, скамейки) лучше применять насыщенные растворы. Для визуального контроля полноты нанесения к полученному раствору добавляют 10 г перманганата калия (марганцовки). Интенсивная окраска не будет стойкой и исчезнет вскоре после покрытия поверхности. Наносить раствор следует пульверизатором или широкой кистью;
для обработки заглубленных в землю столбов и сооружений используются сульфатные смеси с содержанием целевого компонента 10-20 % (1-2 кг на 10 л воды). Такие составы требуют особо тщательной сушки и длительного времени пропитки, чтобы улучшить эффект от применения. Качество нанесения антисептика контролируется по степени окраски изделия, чему способствует насыщенный цвет купоросного раствора. В полученном препарате вымачиваются части древесины, которые будут в дальнейшем подвергаться негативному внешнему воздействию.

Для приготовления водной смеси понадобится источник горячей воды, емкость для приготовления и лопатка для перемешивания. Использование раствора после отстаивания дает возможность загружать его в аппарат для разбрызгивания, улучшая равномерность покрытия и снижая расход реактивов. Наносить пропитку можно сразу после остывания. Растворы могут храниться несколько дней до установления подходящих погодных условий.

Приготовление водных растворов можно проводить дома или на улице. В домашних условиях нужно быть особенно внимательным, чтобы не пролить излишки раствора на вещи или в труднодоступные щели. Общее время приготовления антисептика редко занимает больше часа.

Чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов, изучите характеристики древесины, которую собираетесь обрабатывать. Существуют комплексные подходы к обработке, включающие срезание слоя дерева и покрытие лаком пропитанной солями поверхности.

Сравнение покупных и самодельных антисептиков

Преимущества раствора, сделанного своими руками:

меньшая стоимость;
высокая эффективность в случае битумного или масляного состава;
меньшая токсичность;
минимальная вероятность покупки фальсифицированной продукции.

Достоинства покупных препаратов заводского производства:

наибольшая эффективность;
простота в приготовлении (готовы после смешивания с водой или неводным растворителем);
селективность воздействия.

Выбор средства обработки дерева остается за его пользователем. Качество полученной защиты древесины при использовании самостоятельно изготовленной пропитки может уступать более дорогим заводским смесям. Для применения внутри дома целесообразно купить комплексное средство, которое будет оказывать не только антисептическое, но и противопожарное действие.

Приготовленные своими руками антисептики обходятся в разы дешевле готовых коммерческих составов и обладают неплохой эффективностью. Область применения таких смесей не ограничивается наружными работами и включает ряд композиций для использования внутри дома. Степень защиты можно регулировать толщиной нанесенного слоя пропитки и концентрацией ее водного раствора, обеспечивая подавление любых разрушающих дерево воздействий.

Изготавливаем антисептик для дерева своими руками .

Когда искал информацию по этому вопросу, нашёл только про битум, его разогрев и нанесение. Неужели кто-то будет стропильную систему пропитывать разогретым битумом? А если речь про дерево, которое будет находиться в земле, то проще пропитать отработанным маслом для двигателя - в любом автосервисе вам с удовольствием вру́чат (а может быть вруча́т ☺) необходимое количество - только тара своя!

СЕНЕЖ Огне-био не защищает от появления грибка, плесени и др. гадости, даром, что стоит 1550 руб./25 л. Могу выслать фото - делали беседку в СНТ «Художник» в 2012 году. В 2014 звонит хозяин и говорит, что плесенью покрылась вся беседка . Приехал и попал на 25.000 рублей и 5 дней работы двух плотников - всё демонтировать, зачистить (а ведь мы ещё и лаком яхтным покрыли - растёт прям под лаком), пропитать антиплесенью, затем декоративной пропиткой.

Инструкция:

Берем канистру 25 литров.

Покупаем железный купорос (защищает от появления плесени, грибка, мха, а при их наличии - убивает) 100 гр. - на рынке 70 рублей.

и марганцовку (для цвета) 10 гр. - в аптеке 50 рублей (можно и колер на водной основе).

Разводим на 20 литров (не опечатка - на 20 литров).

Размешиваем и наносим кистью или валиком (быстрее).

Цена такого антисептика 120 рублей + вода 20л из-под крана (т. к. нас заставили поставить счетчики, то возьмем 1 руб./1 л, т. е. 20 руб.). ИТОГ 160 рублей за 20 литров !!!

Для чего я это написал - надоело, что нас везде пытаются «развести» на деньги!

P.S. И ещё: отбеливатели для древесины изготавливаются на основе хлора - тоже стоит не 500 руб./5 л как Сенеж ЭФФО. Попробую изготовить своими руками, напишу.

С уважением, Щёлков Антон.