Когда обрезать садовые деревья. Техника и сроки весенней обрезки плодовых деревьев

Лучший срок обрезки в средней полосе - ранняя весна до набухания почек (март, апрель). Обрезку следует заканчивать перед самым набуханием почек.

Инвентарь. Ручной секатор с короткими ручками, ручной секатор с длинными ручками, штанговый секатор различных конструкций, садовые пилки, садовые ножи, садовые лестницы.

Способы обрезки. В практике садоводства в молодых и плодоносящих насаждениях применяют главным образом два основных способа обрезки: укорачивание, при котором ветки уменьшают по длине, и прореживание, когда их вырезают целиком (рис.1) .

Если при укорачивании удаляемая часть составляет менее 1/3 обрезанной ветви, укорачивание считается слабым; обрезка на 1/3 длины - среднее укорачивание; удаление более половины длины ветки - это сильное укорачивание.

У однолетних веток срез делают над почкой, у многолетних - над каким-нибудь ответвлением - так называемая обрезка на перевод. Обрезку на перевод делают, если необходимо изменить направление роста ветви (рис. 6) , ограничить размер дерева, осветлить крону, при омолаживании и в ряде других случаев.

Реакция дерева на укорачивание и прореживание имеет существенные различия. Укорачивание веток более сильно активизирует вегетативный рост, чем прореживание. Сила роста побегов после укорачивания ветвей и количество проросших почек, которые дают начало боковым побегам, зависит от степени их укорачивания, сорта и возраста дерева.

При сильном укорачивании однолетних веток образуется, как правило, 3-4 и более, при слабом - количество побегов бывает меньше и длина их короче.

Правильное использование обрезки улучшает условия освещения в кроне, увеличивает период плодоношения, стимулирует появление большого количества ежегодных побегов и молодых плодовых образований, дает возможность получать урожай ежегодно, повышает качество плодов.

При обрезке молодого, плодоносящего и старого сада существуют различия в поставленных задачах.

Основная задача садовода при обрезке молодого дерева состоит в том, чтобы сформировать крону по какому-то одному выбранному типу. В плодоносящем саду дерево уже сформировано и задача теперь в том, чтобы не допустить затухания роста и плодоношения.

В период старения при угасании плодоношения и отмирании частей кроны обрезка проводится для создания новой кроны из хорошо развитых и удобно расположенных новых ветвей.

Прореживание сказывается в основном на улучшении освещенности и повышении продуктивности плодовых веточек внутри кроны.

Техника обрезки плодового сада

Не следует делать срез слишком низко , так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию ран.

Укорачивание однолетнего прироста нужно делать на хорошо развитую почку, направленную в нужную для кроны сторону.

Чтобы расширить слишком сжатую крону , обрезают на наружную почку, т.е. делают срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Наоборот, пониклую крону или отдельную ветку обрезают на внутреннюю почку.

Срез на кольцо, (рис.3) При прореживании срезают ветки над кольцевым наплывом у их основания. Это способствует быстрому зарастанию ран. Оставлять небольшие пеньки или делать зарезы не рекомендуется.

Обрезка на перевод, (рис.4 и 5) Применяется главным образом на многолетних ветвях, когда нужно изменить направление роста ветки или для сокращения ее длины. При обрезке по этому способу не следует оставлять пеньков или делать слишком низкий срез. Срез должен иметь наклон около 30 гр. в сторону, противоположную от ветки, на которую делается перевод.

Совмещая эту обрезку с обычным укорачиванием ветвей, сильные приросты превращают в плодоносящие ветви.

Мелкие ветви укорачивают или вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви.

Нельзя устанавливать секатор сверху вниз , так как в этом случае побег не срезается, а обламывается в месте обрезки.

Крупные ветви надо удалять острой пилкой. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Чтобы не было задира коры, после которого рана трудно зарастает, сначала делают подпил снизу, а затем пилят сверху. Крупную тяжелую ветвь, для предупреждения отдиров, удаляют в несколько приемов (рис.7) .

Сначала делают запил снизу на расстоянии 25-30см от основания ветви на 1/3 диаметра. Второй запил делают сверху на 3-5см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви (пенек) выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.

Сильно ослабляются, а затем болеют основные скелетные ветви и центральный проводник, если на них наносят подряд несколько крупных ран. Обрезая взрослые деревья, надо избегать вырезки скелетных ветвей, так как это может привести к образованию дупел. Сухие ветви надо вырезать до здорового места, в противном случае рана не заживает.

На состояние плодовых деревьев значительно влияет качество обрезки. Неровные не зачищенные срезы на ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация годичных приростов при обрезке их, не заточенным секатором, неправильно срезанные ветви (выше или ниже ростового кольца) - ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран.

С целью избежать отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом.

После обрезки все срезы диаметром более 1см нужно замазать садовым варом. Раны должны быть замазаны сразу или через 1-2 часа, но не позднее суток с момента обрезки.

Любое плодовое дерево нужно обрезать. Это особенно необходимо в годы плодоношения, иначе со временем крона загустится, а плоды будут мельчать. Многие садоводы, считая эту работу сложной и требующей определенных знаний обрезки, обращаются к профессионалам. Но основные правила ухода за садовыми насаждениями можно освоить самостоятельно. Нужно выполнять работу ежегодно и заранее подготовить качественный инвентарь.

• Показать всё

  Цели обрезки фруктовых деревьев

  Обрезка фруктовых деревьев проводится с целью стимуляции их роста, получения богатого урожая и продления жизни растений. Удаляются поврежденные и сухие ветви, снижающие декоративность деревьев. Кроне придаются желаемые размеры и формы, растения омолаживаются. Обрезка защищает деревья от заболеваний и вредителей, их плодоношение становится обильным.

  После обрезки изменяется соотношение массы корней и кроны. Всасывающие питание корни начинают увеличиваться, улучшая азотный и углеводный обмены, водный режим и синтез органических соединений.

  Обрезка нужна и молодым, и стареющим деревьям. Но проводить ее необходимо в отведенные сроки и строго следовать правилам обрезки растений.

  Обрезать требуется все садовые плодовые деревья и кустарники. Разрежая ветки, надо тщательно изучить правила работы,чтобы им не навредить. Некоторые садоводы оставляют деревья в покое с целью сохранения урожая, но после прореживания кроны:

  • увеличивается объем урожая;
  • плоды становятся вкуснее, крупнее, защищаются от вредителей;
  • вишня омолаживается и дольше не стареет;
  • дерево принимает правильную форму, предотвращается его однобокость.

  

  Сроки обрезания ветвей

  Обрезать деревья плодового сада рекомендуется весной, осенью и в зимнее время года. В это время останавливается движение сока, растение находится в состоянии покоя. Если в регионе зимой климат суровый, то работу надо выполнять ранней весной или в сентябре-ноябре. В южных областях это делают чаще в холодное время года.

  Но оптимальные сроки ухода за деревьями – весна. Срезать ветки следует до начала набухания почек. Предпочтение надо отдавать сначала старым растениям. Они образуют почки раньше молодых деревьев. Надо не забывать, что после этой процедуры кустарники и деревья будет долго восстанавливаться.

  Зимне-осенняя обрезка нежелательная для вишни, черешни, абрикоса. Весной появится сильное камедетечение.

  

  Уход за растениями по лунному календарю

  Пользоваться лунным календарем нужно с учетом климата своей области, ориентируясь на сами растения. Выполнять работу желательно на убывающей луне, в 3-й или 4-й фазе. Растения в этот период хорошо переносят процедуру омоложения. В это время соки устремлены от верхушек к корням. Не рекомендуется работать в дни новолуния и полнолуния, а также в 23-й лунный день.

  По такому календарю можно узнать благоприятные для обрезки веток дни. По нему можно вычислить возможные негативные последствия. Удаление веток должно выполняться аккуратно и пошагово.

  Омолаживать старые плодовые растения обязательно нужно в год, когда ожидается обильный урожай.

  

  Формирования кроны

  Для увеличения урожайности требуется соблюдать основные этапы:

  • обрезка саженца после высадки;
  • обрезка плодоносящего растения в возрасте 5-7 лет;
  • прореживание кроны взрослого 7-9-летнего плодоносящего дерева;
  • обрезка веток стареющего дерева старше 10 лет.

  Большой вес плодов и повреждение веток очень часто бывает у груш, поэтому их нужно обрезать ежегодно.

  Виды

  В зависимости от задач и целей садовода ее подразделяют на 5 видов:

  1. 1. Формирующая. Выполняется для создания кроны желаемой плотности и силуэта плодового растения. Она формирует скелетную часть, которая будет более приспособлена к повышенным нагрузкам.
  2. 2. Регулирующая. Ранее оформленная крона сохраняется. Побеги, в зависимости от сорта саженца, укорачиваются на некоторое количество почек (от 3 до 12). Улучшается регулярность урожая вследствие получения хорошей освещенности веток и не перегружения ствола молодыми побегами.
  3. 3. Омолаживающая. Показана только для взрослых растений. Удалению подлежат все старые ветви, что стимулирует рост новых. Проводится процедура через 3-4 года.
  4. 4. Восстановительная. Метод позволяет растениям, которые пострадали по какой-либо причине, продолжать расти, цвести и плодоносить. Удалить нужно все поврежденные отростки.
  5. 5. Санитарная. Удаляются больные, сухие и сломанные ветви.

  Горизонтально расположенные ветки удалять не нужно, на них образуется много плодов. Их можно только слегка подрезать, чтобы ветка не сломалась от обилия плодов.

  Способы

  Известно 2 способа:

  1. 1. Укорачивание. Молодые побеги обрезаются с целью предотвращения их роста наружу кроны. Выбираются ветки с тремя почками, одну из которых срезают. На следующий год ветвь даст 3 молодых побега. Один из них непременно будет расти параллельно грунту, а не наружу от кроны. Его оставляют, срезая остальные.
  2. 2. Прореживание. Это безопасный для растения вид обрезки веток. Они удаляются у самого основания полностью. В этом месте есть складка коры, которую нельзя трогать. Она поможет быстрее затянуть место среза и снизить риск заболевания дерева.

Как бы человек ни любил нетронутую красоту природы, он осознает, что фруктовые деревья требуют к себе особого внимания. Основной их функцией на приусадебном участке является плодоношение, и в полном объёме справиться с поставленной задачей они смогут, только если садовод будет знать, как правильно обрезать плодовые деревья в осенний, зимний, а в особенности весенний период. Благодаря этой процедуре можно рационально сформировать крону дерева, чтобы каждый побег получал в достаточном объёме свет и воздух. С помощью обрезки выполняется санация деревьев, которая защищает их от различного рода заболеваний, преследующих растения в период активного роста.

В арсенале каждого садовода, будь то профессионал или новичок должен, находится специальный инструмент, без которого невозможен уход за деревьями. Первым делом нужно позаботиться о наличии следующего инструмента для обрезки плодовых деревьев и кустов:

• Садовый секатор, который должен быть максимально удобным и простым. Не стоит приобретать инструмент, имеющий храповой механизм, из-за конструктивной особенности которого получить ровный срез с первого раза не удастся.
• Садовая пила – представляет собой обычную ножовку саблевидной формы сужающаяся на конце. Не нужно думать, что для обрезки подойдёт стандартная строительная пила. Для плодовых деревьев используют только садовый инструмент, имеющий специальный профиль.
• Секатор для обрезки верхних ветвей, который схож со стандартным аналогом, только имеет специальное крепление для длинной палки. Такой инструмент приводится в действие посредством рычагов и верёвки. Благодаря такой конструкции садовод может добраться до самых верхних веток на дереве.

Помимо покупки инструмента, очень важно все время его поддерживать в чистоте и следить за заточкой рабочего лезвия. Только ухоженный инструмент позволит не допустить образования рваных срезов, в которые могут проникнуть различные инфекции и микроорганизмы. Каждый раз после завершения обрезки инструмент чистится, и смазывается тряпкой, пропитанной в машинном масле.

Когда проводится обрезка деревьев?

Очень часто садоводы не придают особого значения срокам омолаживания плодовых деревьев, что не совсем правильно. Очень важно понимать, когда лучше всего проводить весеннюю обрезку, чтобы не навредить растениям. Оптимальным периодом считается начало марта или конец февраля, когда сильные морозы уже отступили. Первыми весной обрезают грушу и яблоню.

Большая часть оставшихся плодовых деревьев и кустарников обрезается в конце первого, начале второго весеннего месяца. Первым делом это семечковые культуры и только в конце, деревья с косточковыми плодами. Неокрепшие растения целесообразно обрезать до начала движения сока, так как позже это приведёт к ослабеванию и болезням садовых культур. В конце мая-начале июня при необходимости можно обрезать цветущие кустарники и деревья, которые полностью окрепли. Окрепшие растения нормально переносят омолаживание даже по завершении циркуляции сока.

Технологии среза садовых деревьев

Для обрезки плодовых культур используются разнообразные технологии среза. Каждая отдельно взятая технология обусловлена целью проведения работ. При этом различают следующие основные способы среза:

Разновидности весенней обрезки деревьев

Проводя обрезку плодовых деревьев весной, садовод преследует различные цели, для достижения которых должны выполняться соответствующие виды проводимых работ. При этом отмечают следующие основные разновидности обрезки:

Производя любую обрезку, важно учесть размеры и возраст плодовых деревьев. При очень сильном обрезании может происходить интенсивный рост молодых побегов, который приведёт к образованию слишком густой кроны.

Специфика обрезки деревьев весной

Весеннюю массовую обрезку, по мнению многих садоводов, проводят только вовремя, пока не началось движение сока . В реальности оптимальным считается период, когда движение сока в дереве ещё не происходит, но уже полностью готово к началу. Это необходимо, чтобы полученные деревом раны в процессе обрезки максимально быстро затянулись, не доставляя растению лишних проблем, а это возможно, когда древесная ткань находится в стадии готовности.

Если по окончании обрезки полученные раны обработать с помощью садового вара, жёлтой глины вперемешку с навозом коров либо краской на масляной основе, то уже через 2 недели после старта движения сока на месте среза нарастает калюс. Процедура выполняется в дни, когда средняя температура выше -5 °С.

Недопустима весенняя обрезка садовых культур, которым в скором времени предстоит цветение. Особенно это относится к растениям, цветочные почки на которых появляются только на прошлогодних укрепившихся побегах. Иначе можно лишиться не только цветов, но и всего урожая.

Плюсы зимней обрезки

Единственным ограничением проведения зимней обрезки является то, что она не должна происходить в морозы , когда ветки особенно хрупкие. В такую погоду ветки легко ломаются, после чего очень плохо заживают. Если температура в зимний день достигает -8°C и меньше, то от обрезки деревьев целесообразно отказаться. Однако при этом зимняя обрезка имеет ряд преимуществ:

• растения, находящиеся в состоянии покоя не подвержены стрессу;
• срез получается аккуратным и качественным.

Благодаря полному отсутствию листьев, садовод имеет возможность объективно оценивать состояние кроны и выявлять её основные проблемы. Для обрезки толстых сучьев и веток используют садовую пилу. Чтобы не происходило облома ветки, который может привести к нежелательным повреждениям, она подпиливается с двух сторон.

Особенности обрезки деревьев осенью

Осенний вид обрезки считается самым неблагоприятным для всех видов растений. Большинство фруктовых деревьев, особенно молодых, могут просто не выжить после такой процедуры. Если нет крайней важности проведения обрезки, то лучше отказаться от неё до наступления весны.

Гибельной обрезка осенью может оказаться для молодых плодовых деревьев, которые не успели полностью окрепнуть. Если укорачиванию будет подвержен прирост однолетнего возраста, то места среза могут просто вымерзнуть. При таких условиях говорить о благополучном затягивании ранок не приходится. Почки, на обрезанном однолетнем саженце могут попросту не пробудиться с наступлением весны. При этом любая осенняя обрезка может выполняться только при незначительном 3-5 градусном морозе .

Однако это не относится к обрезке в санитарных целях. При наличии на растении больных веток, они подлежат незамедлительному удалению вне зависимости от времени года. При этом обрезанные ветки подлежат обязательному сожжению на костре.

Основные нюансы обрезки старых деревьев весной

Старые фруктовые деревья, особенно яблоня и груша имеют резко выраженную периодичность плодоношения и значительное уменьшение кроны, которые обусловлены отмиранием скелетных веток. При регулярном лёгком омолаживании растений эти проявления можно значительно снизить, что позволит получать хорошие урожаи. При этом нужно понимать, как правильно обрезать деревья , которые уже много лет произрастают в саду:

Выполненное таким способом глубокое омолаживание при надлежащем уходе и обильном удобрении почвы, приводит к сильному росту. Омоложённые деревья в максимально короткие сроки заново начинают приносить хорошие урожаи на протяжении 10 и более лет.

Любой садовод любитель мечтает собрать урожай, которому позавидовали бы соседи. Но не каждый знает о секретах правильного ухода за фруктовыми деревьями. Одним из важнейших способов улучшить плодоношение является правильная обрезка плодовых деревьев.

Зачем нужна обрезка?

Правильная обрезка продлевает срок жизни растения, повышает устойчивость к заболеваниям, увеличивает урожайность. Конечно, нужны и подкормки комплексным удобрениями, и регулярный полив. Нельзя обрезать деревья не учитывая периоды развития растения, нужно делать это в определённые временные интервалы. Иначе, можно получить высохший и чахлый сад.

Способы обрезки

Каждый, кто собирал в своём саду фрукты, замечал зависимость размеров плодов от величины дерева и густоты его кроны. Удаление лишних веток замедляет рост.

Формирование кроны

Со второго по четвертый год жизни растения формируются таким образом, чтобы не было густых зарослей и солнечные лучи попадали на все побеги саженцы. В то же время, наиболее сильные и здоровые ветви стараются сохранить, чтобы они образовали надёжный каркас. Таким образом формируется правильная крона, что в дальнейшем будет способствовать раннему и обильному плодоношению.

Улучшение плодоношения

Все побеги укорачивают на несколько почек. В зависимости от сорта количество почек варьируется от 3 до 12. Регулярность сбора плодов при применении такого аграрного метода стабилизируется.

Восстанавливающая обрезка

Каждый год необходимо вырезать больные, старые и высохшие ветки.

Омолаживающая обрезка

Один раз в четыре года удаляются устаревшие ветви. Тем самым стимулируется развитие свежих, юных и перспективных побегов. Этот метод наиболее актуален для старых деревьев. Чем запущеннее растение, тем интенсивнее уничтожается отжившая установленный природой срок поросль. И тем выше эффект от произведённой процедуры.

А как же правильно проводить обрезку?

Существует несколько отработанных и подтвержденных временем способов.

Во первых, всегда следует предотвращать развитие молодого побега наружу кроны. Для этого определятся один побег, растущий наружу и на котором есть от двух почек и более.

Таким образом из трёх, растущих на веточке почек, одна должна быть срезана. В следующем сезоне на ветке будут развиваться три новых побега. И один побег, с большой вероятностью, вырастет в правильную сторону, чего и добивался садовод.

А именно, параллельно поверхности земли, а не наружу от кроны. Этот, правильно сформированный, побег оставляют. Два ростка, оставшихся на этой ветке, срезают.

Прореживание

Периодически требуется удалять всю ветвь целиком. Её срезают у самого основания ствола. Делается это так, чтобы кора на месте среза быстро заросла. Для этого оставляют нетронутой специальную складку коры у основания ветви, которая обычно легко визуально определяется.

При соблюдении этого правила риск заболевания растения от проводимых манипуляций минимален.

Инструменты

Выбор правильных инструментов для ухода за садом чрезвычайно важен. Обрезка должна проводиться чистыми и остро заточенными инструментами.

Секатор очень часто применяется при обрезке деревьев. Он должен быть непременно хорошо заточен и не весить слишком много. При выборе секатора обязательно нужно обратить внимание на специфику механизма.

Специальная садовая ножовка необходима для правильного удаления старых ветвей. Применение обычной пилы крайне не желательно. Это может принести вред здоровью растения.

Воздушный секатор поможет срезать ненужные побеги в самых высоких местах, благодаря телескопической конструкции. В остальном это аналог привычных садовых ножниц.

Бензиновая пила обеспечит возможность справиться с самыми толстыми ветвями.

Сроки обрезки плодовых деревьев

Время обрезки выбирается так, чтобы дерево находилось в состоянии покоя, в «спящем» состоянии, до набухания почек. Самое лучшее, в самом конце зимы или ранней осенью.

Вначале обрезают старые деревья, у которых почки просыпаются раньше.

Часто начинающие садоводы пренебрежительно относятся к обрезке сада. Но уже после двух, трёх первых сборов плодов, урожайность начинает резко снижаться. Да и собирать фрукты с загущенной кроны не удобно. Исключительно важно проводить обрезку регулярно и правильно.

Фото примеры правильной обрезки плодовитых деревьев

Просмотры: 3585

22.03.2017

Одной из первоочередных работ в саду является весенняя обрезка плодовых деревьев. В начале марта, лишь только отступят зимние морозы, растения, находившиеся под укрытием, постепенно освобождают от защитного материала, после чего аккуратно удаляют все отмершие, поврежденные и слабые ветки. Это позволит частично очистить крону деревьев и облегчить дальнейшее ее формирование. Весенняя обрезка более предпочтительна как для зимостойких, так и для теплолюбивых сортов деревьев, так как позволяет растениям легче пережить зиму. Весной они быстрее восстанавливаются, поэтому раны, полученные в результате обрезки, заживают в более короткие сроки.

Различают два вида обрезки: укорачивание (когда удаляют часть ветки) и прореживание (удаляется вся ветка). При укорачивании стимулируется пробуждение спящих почек, усиление их роста, а также уменьшаются оголенности ветки. Прореживание применяют к тем деревьям, крона которых состоит из многочисленных малопродуктивных веток. В этом случае обрезка помогает улучшить освещенность растения, омолаживает, способствует более раннему формированию плодов и получению качественного урожая. Завершить обрезку обязательно следует до момента набухания почек.

Для проведения садовых работ требуются острые, хорошо наточенные инструменты (секатор, садовый нож и садовая ножовка). Кроме того, необходимо соблюдать правила техники обрезки во избежание повреждения и травмирования деревьев. С целью недопущения расщепления удаляемой ветки и повреждения ствола, вначале ее подрезают снизу на расстоянии 30 – 40 см от ствола, а потом отпиливают сверху, после чего замыкают оба надреза так, чтобы образовался кольцеобразный спил (вырезка ветки на кольцо). Обрезку следует проводить аккуратно, не допускать образования широких или глубоких ран, чтобы не затруднять их заживание, не оставлять сучки. Спилы больших диаметров необходимо зачищать острым ножом или стамеской.

При укорачивании тонких побегов секатором надо следить за тем, чтобы нижний край среза находился на уровне основы почки, а верхний – на уровне ее вершины. Высокий срез приведет к засыханию шипа и длительному заживлению раны, а низкий создает риск повреждения почки и ее гибели. Укорачивать веточки следует над почками, расположенными с внешней стороны кроны. Места срезов надо обязательно замазать садовым варом.

С помощью правильной обрезки создают требуемую форму кроны дерева. Наиболее распространенной является разреженно-ярусная, при которой образуется мощный ярусный каркас из скелетных веток. Такая форма способствует устойчивости дерева, его долголетию, сильному росту и высокой урожайности. Разреженно-ярусную крону формируют у среднерослых и сильнорослых видов яблони, груши, сливы, черешни, вишни, алычи и абрикоса.

Чтобы создать такую крону, весной однолетние саженцы без веток укорачивают на 80 см от поверхности земли, а появившиеся из распустившихся почек листья обрывают до высоты 40 см. У двухлетних растений оставляют 2 – 4 побега, которые со временем образуют нижний ярус скелетных веток. В случае, когда угол между соседними побегами составляет 90°, оставляют только три из них, вырезав остальные на кольцо. Если же у саженца в зоне формирования кроны образовалось много побегов, часть их укорачивают до 10 см, а спустя 2 – 3 года вырезают на кольцо. Оставленные в качестве скелетных веток побеги также укорачивают на треть или четверть их длины (в зависимости от сорта).

В неблагоприятных условиях у двухлетних саженцев, высаженных с кроной, часто образуются лишь розетки листьев. В таком случае их не следует подвергать обрезке на второй год после посадки. Лишь при появлении на концах скелетных веток тонких слабых побегов, их удаляют вместе с частью двухлетней ветки до места расположения хорошо развитой почки. Если же у двухлетних саженцев вырастают побеги длиной 40 – 60 см, то следует удалить на них незрелую древесину, а центральный проводник (ствол) укоротить так, чтобы он был на 20 – 25 см выше верхушек скелетных веток. Небольшие боковые веточки на центральном проводнике и скелетных ветках, растущие наружу, не укорачивают.

У трехлетних деревьев весной на центральном проводнике формируют скелетные ветки второго яруса (на расстоянии 70 – 100 см от первого), а также ветки второго порядка на скелетных ветвях первого яруса. Первую ветку второго порядка оставляют на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а вторую – на расстоянии 45 – 50 см от первой. Во втором ярусе оставляют только две ветки с углом отклонения 45°. Образовавшиеся между первым и вторым ярусом ветки, длина которых превышает 30 см, укорачивают наполовину, оставляя в качестве плодонесущей древесины первого яруса.

В процессе формирования кроны значительную часть веток, побеги-конкуренты скелетных веток и центрального проводника, а также волчки, образовавшиеся на внутренней части скелетных веток, вырезают на кольцо. В том случае, если побег-конкурент развивается лучше, чем проводник, последний замещается путем удаления.

Чтобы не допустить загущения кроны, удаляют все побеги на скелетных ветках, растущие внутрь кроны, а на центральном проводнике те, что образуют с ним острый угол. Обрастающую древесину на проводнике и скелетных ветках размещают через 15 – 20 см так, чтобы она не создавала им конкуренции. Превратить сильнорослый побег в плодовую ветвь можно путем укорачивания его до 40 см. Если же длина этого побега не превышает такой размер, то не надо подвергать его обрезке. Побеги на плодовых деревьях с сильным ветвеобразованием укорачивают меньше, а со слабым –больше.

Формирование кроны большинства садовых деревьев удается завершить за 4 – 5 лет. Наличие 5 – 7 больших скелетных веток кроны, имеющих по 1 – 2 скелетных ветки второго порядка, свидетельствуют о том, что крона дерева сформирована. Если на этот момент центральный проводник не отклонился в сторону и продолжает расти, а высота дерева достигла уже 4 м, его рекомендуется обрезать на боковую ветку двух- или трехлетнего возраста, которая растет под углом более 45°.

У плодоносящих деревьев с возрастом постепенно замедляются ростовые процессы и начинают отмирать мелкие ветки. Прореживание и укорачивание веток на яблонях и грушах не могут решить эту проблему, поэтому возникает необходимость провести омолаживающую обрезку. Осуществить эту процедуру лучше в следующий после урожайного год, когда образуется не очень большое количество плодовых почек. Обрезку проводят на молодую древесину (2 – 4-летние ветки) с приростом до 40 см. Ее обрезают над плодовой веткой или кольчаткой (наиболее короткой плодовой веткой). Омолаживающую обрезку совмещают с прореживанием плодовых образований. У сортов, плодоносящих на кольчатках, необходимо удалить половину таких побегов, а у сортов с сильным ветвеобразованием, кроме того, укорачивают на треть сложные плодовые ветки.

Квалифицированная омолаживающая обрезка позволяет уже через два-три года получить до 50 см прироста. В последующие годы омоложенные деревья требуют такой же обрезки, как и молодые плодоносящие. Неухоженные деревья, которые не образуют прирост, отличаются суховершинностью и редким плодоношением, омолаживают на 5 – 10- летнюю древесину. Срез делают на годовом приросте длиной 30 – 50 см таким образом, чтобы его диаметр не превышал 3 см. Обрезают на многолетнюю плодовую ветку, укорачивая ее до 1 – 2 нижних почек.

Плодоношение происходит преимущественно на букетных ветках с боковыми плодовыми почками. Крону ее формируют из 5 – 8 скелетных веток, размещенных разреженно-ярусно на расстоянии между группами и одиночными ветками 30 – 40 см. Правила формирования кроны для вишни почти те же, что и для яблони, а высоту дерева необходимо ограничивать 3 – 3,5 м. Вишня отличается высоким побегообразованием, поэтому ее крону прореживают путем вырезания на кольцо 1 – 2 больших веток и оставляя мелкие. Старые ветки неухоженных деревьев вырезать нежелательно, так как раны больших диаметров на вишне заживают плохо. Старые деревья омолаживают путем срезания верхушек скелетных веток с приростом последних лет над боковой или букетной веткой (либо жировым побегом).

Черешня в молодом возрасте образует пирамидальную крону с четким ярусным расположением веток. Для создания кроны следует оставить штамб высотой 50 – 70 см, а в ярусах по 3 – 4 ветки. Когда дерево достигнет 3,5 – 4 м, центральный проводник необходимо срезать над боковой веткой. С началом плодоношения обрезка должна быть менее интенсивной. У сортов с сильным ветвлением прореживают крону, а у сортов со слабым ветвеобразованием укорачивают сильные приросты с целью повышения ветвления. Кроме того ежегодно весной удаляют поврежденные и сухие ветки, а также ограничивают высоту кроны. Необходимо избегать удаления толстых ветвей, чтобы не образовывались большие раны, ослабляющие дерево.

Сливу формируют из 3 – 4 скелетных веток, размещая их попарно или разреженно. Высоту дерева ограничивают 3,5 – 4 м с обязательным раскрытием кроны. При обрезке укорачивают ветки для соподчинения их центральному проводнику, а при годовом приросте 60 см и более – для ограничения высоты кроны и стимулирования ее ветвления. Плодоносящие деревья обрезают так, чтобы не ограничивать их рост. В случае слабых приростов прибегают к легкому омоложению здоровых деревьев на ближайшую боковую ветку, а затем в последующие годы проводят омолаживающую обрезку всего дерева.

Персик обладает свойством сильно загущиваться, поэтому он ежегодно нуждается в весенней обрезке. Наилучший период для этого – время появления розовых бутонов. Во время обрезки удаляют слабые, пораженные болезнями, сухие, а также растущие вертикально или внутрь кроны ветки (при условии, что они не нужны для плодоношения или замещения плодоносящих веток). Крону дерева формируют по типу улучшенной чаши, для чего на высоте 40 – 50 см от грунта оставляют 3 – 4 размещенные равномерно вокруг ствола (на расстоянии 15 – 20 см) и хорошо развитые ветки. Остальные надо вырезать на кольцо, а над самой верхней срезать центральный проводник. Потом их обрезают на наружную почку так, чтобы длина нижней ветки составляла 25 – 30 см, средних – 20 см, а верхней – 10 см.

Обрезка следующей весной будет заключаться в удалении вертикальных и растущих внутрь кроны веток. На скелетных ветках оставляют по 1 – 2 ветки второго порядка, расположенные на расстоянии 30 – 40 см друг от друга и от ствола. Их длина должна быть короче от длины скелетных веток на 25 – 30 см. Для плодоношения оставляют смешанные ветки с цветочными и ростовыми почками.