Отверстия делаются в. Как сделать отверстия в стекле самому

Про узлы ввода инженерных систем многие индивидуальные застройщики вспоминают во время разводки водопровода и канализации. Если технологические отверстия в фундаменте не были изготовлены при бетонировании ленты, их можно изготовить самостоятельно несколькими способами, используя разный инструмент.

В арсенале домашнего мастера чаще всего присутствует бытовой электроинструмент. Поэтому в 75% случаев потребуется аренда перфоратора или станка алмазного бурения. Цена услуги 800 – 1500 руб./сутки, за день можно сделать своими руками все отверстия для узлов ввода коммуникаций и продухов вентиляции в цокольной части фундаментной ленты.

Максимальный диаметр технологического проема необходим только под канализацию, остальные отверстия можно сделать меньше. При самостоятельном бетонировании МЗЛФ расположение арматуры примерно известно из проектной документации. Что снижает вероятность контакта оснастки с прутками внутри ленты.

Внимание! Необходимо учесть, что каждый перерезанный стержень – это автоматическое снижение прочности при возникновении растягивающих усилий, вызванных вспучиванием грунтов.

Перфоратор

Пробить технологический проем в бетоне под канализацию можно перфоратором. Рекомендуется использовать разные режимы этого электроинструмента для разной оснастки:

• сверление – при использовании оснастки коронки;
• ударное сверление – если установлен стандартный бур.

Долбежку пиками и лопатками использовать не рекомендуется, так как это приводит к раскрытию микротрещин, ослабляющих конструкцию. Края технологического проема получаются рваными, сколотыми, требуется больше усилий по обеспечению герметичности узла ввода коммуникаций. Коронка позволяет получить практически идеально ровные стенки отверстия, чтобы вывести через железобетон трубы диаметром 50 – 110 мм.

Коронка

Для решения различных задач промышленность выпускает коронки различных типов. Твердосплавные модификации предназначены исключительно для установки подрозетников. Алмазные трубчатые коронки позволяют проходить через 30 – 50 см ленточный фундамент насквозь, чтобы сделать отверстие за один прием. Стоит такая оснастка от 5 тысяч, что экономически не выгодно для домашнего мастера.

Поэтому применяется технология ступенчатого бурения, чтобы просверлить 50 мм отверстие:

• заглубление на длину твердосплавной коронки;
• вырубание пикой или зубилом внутреннего бетонного цилиндра;
• установка удлинителя 30 – 50 см;
• повтор операций до получения сквозного проема.

Недостатком твердосплавной оснастки является механическое повреждение зубьев (скалывание, поломка) при контакте с арматурой. Алмазное напыление трубчатых модификаций одинаково легко режет, как бетон, так и арматурные стержни.

Важно! Мощность перфоратора должна соответствовать диаметру коронки (от 2 кВт для 50 мм оснастки), чтобы избежать травматизма, вызванного прокручиванием корпуса инструмента при заклинивании рабочего органа в толще бетона.

Бур

Просверлить отверстие любого диаметра можно стандартным твердосплавным буром. Для этого необходимо разметить проем:

• окружность необходимого диаметра;
• отметки по периметру в зависимости от размера бура.

После чего по периметру высверливается несколько сквозных отверстий, внутренний кусок бетона выбивается или выкрашивается зубилом или лопаткой перфоратора. Недостатком способа является рваный край, максимально высокие трудозатраты. Однако технология позволяет сэкономить бюджет минимум вдвое в сравнении с алмазной трубкой, которая вряд ли понадобится в домашнем хозяйстве.

Выдалбливаем зубилом остатки бетона.

УШМ, бороздоделы и штроборезы для изготовления сквозных отверстий малого диаметра бесполезны. «Болгаркой» с оснасткой по камню либо алмазным диском можно вырезать в бетоне проем крупного формата по ступенчатой схеме заглубления в конструкционный материал. Однако для узлов ввода коммуникаций это экономически не выгодно – отверстие будет намного больше нужного размера, пострадает целостность арматурного каркаса, потребуется бетонирование и закладка пустот кирпичом либо заделка любым другим способом.

Алмазное бурение

Пробить отверстие под канализацию проще и быстрее всего специальным станком для алмазного бурения. Конструкция оборудования имеет вид:

• дрель + штатив + трубки воздушного или водяного охлаждения (применяются компрессор и насос, соответственно);
• опорная плита (станина) + штанга + суппорт для фиксации электропривода (аналог дрели) с шестерней, воротом.

Первый вариант дешевле в аренду, однако, требует определенного навыка. Станки алмазного бурения с опорной плитой проще в эксплуатации, имеют транспортировочные колеса и механизмы фиксации к горизонтальным, наклонным и вертикальным граням ж/б конструкции. Помпа водяного охлаждения обычно встроена вместе с баком.

Чтобы сделать сквозное отверстие через железобетон, опорную плиту потребуется зафиксировать на поверхности. Для этого необходимы два глухих технологических отверстия 12 мм. Существуют модификации с вакуумной плитой, не требующие дополнительного бурения бетона. Воздух откачивается штуцером, прорезиненные борта обеспечивают надежное крепление даже на шероховатых поверхностях.

Бурение продухов в фундаменте алмазным буром.

Удобнее всего бурить самому сквозные отверстия через железобетон станками с распорными стойками. У разных производителей конструкция несколько отличается, однако имеются 4 обязательных элемента:

• суппорт с шестерней, к которому крепится электропривод;
• зубчатая рейка на балке со складным передвижным хомутом;
• станина в виде опорной площадки;
• штанга телескопическая для позиционирования оснастки в пространстве относительно поверхности сверления.

Аренда профессионального оборудования в данном случае предпочтительнее, так как обеспечивает безопасность домашнего мастера, чаще всего не обладающего необходимой квалификацией и опытом работ.

Одним из хрупких материалов является стекло, работать с которым необходимо очень осторожно. Чтобы аккуратно просверлить отверстие в стекле без образования трещины в нем, следует придерживаться рекомендаций, тщательно подбирать инструменты для работы.

Специальные коронки и сверла

В первую очередь требуется приобрести специальные приборы. Для этого понадобятся:

• Сверло с заостренным концом.
• Сверлильные коронки.

Сверло с заостренным концом в основном применяется в тех случаях, когда нужно сделать небольшое отверстие. Копьевидные могут быть обычными или с алмазным напылением, которое обеспечивает более гладкое сверление. Но с таким изделием работать сложно, поэтому предпочтительнее применять второй вариант.

Для проделывания отверстий большого диаметра применяются сверлильные коронки с алмазным напылением . Допускается применение абразивного напыления, но с таким изделием сверление получается недостаточно качественное. Поэтому рекомендуется применять изделия именно с алмазным напылением, ведь с такими коронками меньше вероятности того, что стекло треснет.

В зависимости от того, какое отверстие нужно получить, можно использовать сверла разного диаметра.

Необходимый инструмент и оборудование

Помимо сверла для работы понадобится оборудование:

• Дрель.
• Скотч.
• Трафарет (подойдет плотный картон или лист фанеры).
• Вода.
• Перчатки.
• Защитные очки.

Дрель должна быть с регулировкой скорости вращения. Ее можно заменить шуруповертом, который является более щадящим. Можно применять как ручную, так и электрическую. Главное, чтобы было минимальное биение сверла. Рекомендуется использовать дрель со скоростью в пределах 250 — 1000 об/мин.

Трафарет необходим для того, чтобы точно просверлить отверстие. Для этого в нем предварительно сверлится отверстие нужного диаметра, а затем он прикладывается к стеклу.

Скотч дополнительно защищает от мелких осколков стекла. Вода понадобится для охлаждения поверхности, которая будет сверлиться. Для индивидуальной защиты кожи обязательно нужно иметь перчатки , а также очки , которые защитят кожу и глаза от осколков.

Подготовка стекла

Перед началом работ необходимо определиться с поверхностью, на которой будет сверлиться стекло. Лучше всего использовать стол, который устойчиво стоит на полу. Его желательно застелить плотной тканью или картоном, чтобы в ходе работ не повредить его поверхность. Это также предотвратит стекло от образования трещин.

На весу сверлить стекло нельзя, поэтому используется ровная поверхность, к которой материал будет плотно прилегать.

После этого:

• Стекло обезжиривается спиртом.
• Протирается мягкой сухой тканью.
• Укладывается на подготовленную поверхность.
• Приклеивается скотч на предполагаемое место крепления.
• Прикладывается трафарет с просверленным отверстием.

С использованием трафарета можно более точно сделать необходимое отверстие. Нужно следить, чтобы расстояние от края стекла было не менее 25 мм, иначе изделие может треснуть.

Есть второй метод без использования трафарета. Для этого берется обычный пластилин и приклеивается на стекло вокруг отверстия для сверления. Пластилин будет выполнять роль бортиков. Внутрь наливается вода, которая будет охлаждать стекло.

Пошаговая инструкция

После того, как сделана разметка, выполняется основная часть работы. Для этого готовится сверло, которое плотно вставляется в дрель. Необходимо проверить, чтобы оно хорошо было закреплено. Затем включается дрель и на низких оборотах подносится к отмеченному месту сверления. Дрель необходимо держать строго перпендикулярно стеклу.

Когда углубление получилось примерно 3 мм, необходимо остановится и капнуть в него немного воды. Для отвода тепла от стекла, которое выделяется при сверлении, также применяется скипидар или керосин.

Вода необходима для охлаждения поверхности стекла.

Затем продолжить сверление также на минимальной скорости. На инструмент во время работы нельзя нажимать, ведь стекло очень хрупкое, да и дрель может сломаться, если не придерживаться этих рекомендаций.

Правила сверления

Чтобы стекло не треснуло во время сверления, необходимо придерживаться нескольких правил:

• Дрель включать с минимальной скоростью вращения.
• Держать инструмент под прямым углом к стеклу.
• Не надавливать на дрель.
• Сверлить медленно в несколько заходов.
• После каждого захода смачивать углубление водой.

Сверлить в несколько заходов нужно не только затем, чтобы избежать перегрева стекла, но и перегрева инструмента. Сверло также нагревается, поэтому его нужно постоянно смачивать водой.

Когда отверстие проделано, можно убрать небольшие шероховатости, которые образовались вокруг него, с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Если дрель удерживать легко, то можно предотвратить образование трещин. Кроме этого, дрель нельзя покачивать из стороны в сторону. Ее нужно удерживать строго под прямым углом.

На видео можно ознакомиться с методом сверления толстого стекла. Для этого применяется способ, в котором отверстие делается с двух сторон.

Как сделать отверстие большим диаметром, чем размер сверла

Если необходимо выполнить отверстие диаметром несколько большим, чем диаметр имеющегося сверла, чем размер сверла, то можно воспользоваться стеклорезом. Для этого просверливается отверстие по вышеописанной схеме. После этого:

• В отверстие вставляется гвоздь.
• К гвоздю крепится небольшая веревка.
• Конец веревки привязывается к стеклорезу.
• Делается круг.

Гвоздь нужно подобрать четко по диаметру отверстия, чтоб он не болтался, а прочно стоял. Длину веревки, которая крепится одним концом к гвоздю, а другим – к стеклорезу, нужно рассчитать так, чтобы она равнялась радиусу нужного отверстия.

После прочерчивание круга стеклорезом нужно сделать аккуратные постукивающие движения. За счет этого круг выйдет из отверстия. Затем шероховатые края в месте среза обрабатываются наждачной бумагой.

Как быть, если нет нужного сверла

Довольно часто под рукой не имеется подходящего сверла. Поэтому можно воспользоваться их заменой:

• Сделать закаленное сверло.
• Воспользоваться медной проволокой.

Самостоятельно сделать закаленное сверло можно по простой технологии: берется обычное сверло, зажимается пассатижами и подержать конец изделия над газовой горелкой. Когда острие побелеет, его нужно мгновенно окунуть в сургуч. Через пару минут сверло достается, очищается от частиц сургуча.

Чтобы правильно сделать сверление стекла с закаленным сверлом, можно воспользоваться вышеописанной схемой. Единственное отличие — это необходимость постоянного смачивания сверла, чтобы оно не перегревалось.

Медная проволока применяется в том случае, если под рукой нет никакого сверла. Для этого проволока зажимается в дрели. Затем готовится специальный раствор из порошка наждачной бумаги (лучше взять крупнозернистую), камфоры, а также скипидара в пропорции 0,5:1:2. Когда все готово, смесь высыпается на стекло в месте сверления, а затем проделывается отверстие.

Как сделать отверстие без сверления

Если под рукой не имеется нужного сверла и дрели, то есть еще один способ сделать отверстие в материале. Можно воспользоваться старинным методом. При себе необходимо иметь:

• Песок.
• Олово (или свинец).
• Любой тонкий и длинный предмет (можно взять деревянную палочку с заостренным концом).

Начинается работа с обезжиривания стекла, на которую насыпается небольшая горка мокрого песка. В нем острым предметом делается небольшая воронка. Углубление делается до поверхности стекла. В центр воронки должен совпадать с диаметром будущего отверстия. Затем плавится смесь олова или свинца (которая называется припой) и заливается в воронку.

Для приготовления припоя используется металлический сосуд и газовая горелка.

Спустя несколько минут песок убирается. Достается застывший металл, на конце которого будет застывшее стекло. Оно должно легко отделиться от поверхности. В результате имеется идеально ровное сквозное отверстие в стекле.

При сверлении стекла главное придерживаться технологии проведения работ и правильно подбирать материал. Чтобы сделать качественное отверстие в материале, не повредив его, желательно:

• Лучше использовать сверло с алмазным напылением.
• Тщательно подбирать диаметр сверла.
• Правильно подбирать рабочую поверхность: она должна быть устойчивой.
• Чтобы стекло не скользило, стол накрывается тканью, картоном или фанерой.
• Не сверлить каленое стекло, которое может лопнуть на мелкие осколки.
• Не давить на сверло во время работы.
• Все действия проводить не спеша, постоянно смачивая отверстие водой. Это поможет избежать перегрева материала и предотвратит образование трещин.
• Работу проводить в защитных перчатках и очках, чтобы на кожу в глаза не попали осколки.
• Перед началом работ лучше потренироваться делать отверстия на ненужном кусочке стекла.

При сверлении отверстия не нужно стараться сделать всю работу за 1 раз. Это довольно трудоемкий процесс и требует много времени.

Часто кажется, что такой хрупкий материал, как стекло, под силу обработать только опытному мастеру. Но если новичок с пониманием отнесется к работе, будет ее выполнять медленно, спокойно, неторопливо, то можно идеально просверлить отверстие в стекле.

При укладке кафеля часто возникают ситуации, когда нужно сделать в нём отверстие: чтобы подвести трубы смесителя, вывести розетку или выключатель, забить дюбели для полки, установить унитаз и так далее. В этом материале речь пойдет о том, как просверлить кафельную плитку под любой требуемый диаметр.

Быстрая навигация по статье

Способы просверлить плитку

• Специальные сверла по кафелю. Помогают сделать отверстия маленького диаметра. Сверло для плитки не имеет резьбы, а на его наконечнике есть остроконечная напайка. Бывают четырёхгранные наконечники (перья), но они хуже, так как их трудно будет заточить при необходимости. Также им можно пользоваться при сверлении мозаики или стекла.
• Сверла с победитовым наконечником по бетону. Есть почти в каждом доме, необязательно покупать специальное сверло. Если сверло без твердосплавной напайки, им тоже можно воспользоваться, но его конец нужно будет переточить, как у обычного сверла.
• Саморезы с наконечником LM (так называемые блошки). Так как настенная плитка очень мягкая, её можно просверлить без сверла путем вкручивания саморезов с наконечником ЛМ. В среднем на одно отверстие уходит 2-3 самореза.
• Коронки по кафелю с алмазным напылением. Позволяют сделать отверстия большого и маленького диаметра для розеток или труб, установку унитаза. Они имеют фиксированный диаметр и стоят 300-1500 рублей, но их хватает надолго. Минимальный диаметр, который можно найти – 5 мм. Отлично подходят даже для сверления керамогранита.
• Круговые сверла (балеринки по кафелю). Помимо острого наконечника на направляющем сверле по центру они имеют дополнительный подвижный резец на штанге. Это удобно тем, что можно настроить диаметр отверстия и не покупать несколько коронок для каждого размера. Еще один плюс – цена 300-500 рублей. Балеринки хорошо подходят, для того, чтобы просверлить отверстие по центру в плитке, но, если оно будет выходить за край – сделать это будет крайне сложно.

При использовании любого способа необходимо отключить ударный режим дрели/перфоратора и поставить минимальные обороты, чтобы избежать появления сколов.

Использование алмазной коронки

Разметка

Начнём с типичного случая, когда нужно просверлить отверстие в керамической плитке под вывод труб на смеситель в ванной.

Такие вещи нужно учитывать еще , и стараться сделать вырезы под трубы по центру плитки. Это делается за счет смещения раскладки или смены начальной точки укладки в нужное место. Если установить кран ровно по центру никак не получается, то нужно стараться максимально скрывать этот факт, а не выделять его установкой рядом декоров или бордюров.

Логично, что оба отверстия должны находиться на одной высоте. Поэтому первое, что нужно сделать перед тем, как просверлить кафельную плитку – отмерить одинаковое расстояние от пола. Чтобы не завалить вертикаль, используем отвес с грузиком или пузырьковый/лазерный уровень.

Замер и разметка стены

Сверление

Переключаем дрель в режим сверления и устанавливаем минимальные обороты. Вставляем в патрон коронку с алмазным напылением. Они бывают разные, например, для бетона, дерева или металла – не перепутайте их при покупке. Также смотрите, чтобы на рабочей части было как можно больше алмазной крошки. Лучше брать коронки с центрующим сверлом, чтобы снизить риск смещения.

Начинаем сверлить осторожно, с небольшим нажатием на дрель, но чтобы она не сместилась с места. Когда глазурь будет прорезана, можно увеличить скорость и нажим.


Во время сверления нужно обеспечить подачу воды на рабочую часть коронки для охлаждения. У Bosch есть коронки, которые имеют внутри охлаждающую жидкость (оливковое масло), с ними можно работать на сухую.

Если вы используете коронку малого диаметра без центрующего сверла, чтобы избежать смещения используйте её вместе с кондуктором. Можно сделать его своими руками за 1 минуту из обрезка доски или фанеры. Сделайте в нём отверстие аналогичного диаметра и используйте в качестве кондуктора, прижав рукой.

Крепление плитки

Использование балеринки

Сделать отверстие с помощью балеринки можно в 5 этапов.

Монтаж любых коммуникаций в доме, будь то водопровод, канализация или прокладка газовых труб, предполагает их проход сквозь стены или другие перекрытия. В данном материале мы подробно расскажем о том, как сделать отверстие под трубу в стене, полу или прочих конструкционных элементах строения, и на что нужно обратить внимание в процессе выполнения работ.

Прежде всего, заметим, что метод, как просверлить отверстие в стене под трубу, будет зависеть от конкретных условий, например, типа перегородки, ее внешней отделки, а также расположения трубопровода.

Как сделать отверстия в стене

Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.

Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:

• заградительные и армирующие решетки в толще стены;
• вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
• линии электропроводки.

Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Предварительные работы включают следующие действия:

• на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
• насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
• в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
• пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

• для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
• для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
• во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.

Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Как подготавливают отверстия в полу

Правила подготовки отмеченных отверстий определяются видом уложенного основания и типом уложенного поверх декоративного покрытия.

Непосредственно перед началом работ, сначала нужно узнать, получится ли удалить путем вырезки или демонтажа часть финишного покрытия там, где будут прокладываться трубы. Если данный перечень работ осуществить не представляется возможным, то есть отверстие сделать не получается (например, в плитке), то их проделывают одним из методов, описанных выше.

В заключение

Вырезать отверстие большого сечения для дымовой трубы не так уж и просто, однако возможно – достаточно изучить технологию работ, а также учесть все нюансы, которые могут при этом возникнуть. Более наглядно разобраться с описанным процессом можно из представленного видеоматериала.

Таким несложным способом можно сделать не только круглое отверстие в каленой стали, но и отверстие любой другой формы в без лишних усилий. Химический способ выручит вас и облегчит задачу. Метод не требует дорогих химических реактивов, все ингредиенты можно найти в любом хозяйстве.

Понадобится

• любое изделие из быстрорежущей стали;
• маркер;
• лак для ногтей;
• жидкость для снятия лака (можно заменить на уайт-спирит или ацетон. Жидкость для снятия я выбрал только из-за приятного запаха, а так это тот же ацетон);
• вата;
• пустая пластиковая емкость (бутылка);
• соль;
• самодельное приспособление из зарядного устройства и двух гвоздей.

Делаем отверстие в металле без сверла